REVISTA LUGARES

SEMANA EN SAN MARTIN DE LOS ANDES

Llegamos a la Hostería Cerro Abanico, que está sobre la RN 234, a 4 km al sur de San Martín, ahí donde comienza la bajada al camping de playa Catritre, -sobre la izquierda- y frente a las encantadoras cabañas de Paihuen.

En una pronunciada lomada, la hostería -inaugurada en agosto- se adueña de la escena; un mirador a los vastos dominios de los descendientes del cacique Curruhuinca, en Ouila Ouina. El Cerro Abanico también se impone en el paisaje y asoma por los amplios ventanales, su ladera escarpada en la quietud del lago Lácar. La recepción parece el living de una casa, mezcla de refugio de montaña con muebles de estilo. Tan acogedor hospedaje está atendido por su propio dueño, Pablo Saravi.

Tomamos la ruta que va a Junín de los Andes, rumbo al norte. Es decir que enfilamos por la RN 234 -columna vertebral de la zona- y cubrimos los 88 km de asfalto. Luego de atravesar el casi desértico paisaje por el que corre el río Chimehuín, desagüe del Huechulafquen, las pampitas empezaron a aparecer cada vez más seguido. Con los coihues altos despuntando aquí y allá, supimos que la espectacularidad del lago estaba cerca. Los últimos 14 km no están pavimentados y son, por lo tanto, difíciles de transitar en invierno.

Sobre el Huechulafquen está la hostería homónima sólo abierta en temporada de pesca, igual que su vecina, la Hostería Paimún. Desde el lago Paimún, una senda conduce hasta El Saltillo, caudalosa caída de agua a la que puede observarse también por detrás: entre la cascada y la roca hay suficiente espacio como para pasar sin mojarse. La caminata dura menos de una hora.

Después de Puerto Canoa aparece la Unión: es el punto donde al lago Huechulafquen le salen, en su cabecera norte, dos brazos conectados por angosturas. Estas subdivisiones reciben nombres propios -Paimún y Epulafquen- como si se tratara de dos lagos independientes.

Más nos acercábamos a la cordillera, más nos embobaba la silueta del volcán Lanín junto a la irregularidad que determina la figura larga del Huechulafquen. Siempre pensé que el Lanín y el Fuji -la montaña más alta de Japón- eran idénticos. Comprobé que además de parecerse en su perfección cónica y nevada, tienen la misma altura: 3776 metros.

Durante el verano, son muchos los que intentan hacer cumbre. En realidad, con buen equipo y un físico entrenado, aseguran los fans del andinismo, escalar el Lanín no reviste demasiadas dificultades. Pero claro, hay que ser andinista... Yo por eso me contenté con mirarlo desde abajo mientras disfrutábamos de un agradable picnic.

Ten Rivers and Ten Lakes.
Subimos hasta el mirador Arrayán, por el viejo camino que baja de Chapelco. Sólo tres hectáreas rodean la casa de madera que en 1936 hizo construir la inglesa Renée Dickinson con el permiso de Parques Nacionales y la impronta de Bustillo. Hoy, además de ser casa de té y restaurante de vinos, incluye el lodge Ten Rivers & Ten Lakes; el nombre alude a los 10 ríos y 10 lagos que se encuentran en la región.

Pocas habitaciones, camas king size, vestidor y deck en un paraje con vista excepcional.
Tel: (02972)42-5571/0. En Buenos Aires, New Age. Tel: 4700-1417. E-mail: info@newage-hotels.com. Programa de tres noches, desde $1.045 por persona, con pensión completa, transfer in out y tres excursiones a elección, por los alrededores.

Primero costó abandonar la cama mullida y después, salir de la ducha caliente. La calidez de la hostería invitaba a hacer fiaca, pero había una cita con la gente de Las Taguas para una cabalgata por el Hermoso, quizás el menos visitado del circuito de Los Siete Lagos, y tampoco nos la queríamos perder.

Es chiquito el lago, con orillas arenosas y una vegetación casi selvática. Su orientación hacia el poniente lo resguarda de los vientos y recibe tanto sol, que si no fuera por las bajas temperaturas, sería ideal para bañarse.Encontramos a Patrick Steverlynck con el Pampi, su fiel ayudante, ensillando Ios caballos. El camino, increíble, lleva a través de la propiedad de los Steverlynck, una estancia de 4500 hectáreas que forma parte del Parque Nacional Lanín. Las dos horas de cabalgatas pasaron como un suspiro recorriendo bosques de ñires y flanqueando curvas del río a la sombra del Cerro Adolfo y en el otro extremo, la del Cerro Lenga.

11 horas. Derecha izquierda, adelante y atrás, ordenaba el capitán del semi rígido, al que nos subimos para hacer rafting por el río Hua Hum. Este río nace en el lago Nonthué y desemboca en Chile, en el lago Pirehueico.

11:15. Seguimos remando y mientras navegábamos las turbulentas aguas de los rápidos, José Luís Carnaghi de Ici Viajes me explicó que el Hua Hum es un río que oscila entre los grados II y III -los más suaves de una tabla que mide las dificultades hasta el nivel VI. Lo comprobamos: se trata de una experiencia idónea para inexpertos.

11:30. Splash... Una ola me golpeó en la cara (esto me pasa por andar con la boca abierta, pensé), pero no fue a mí sola, a mis compañeros también les tocó apechugar con la imprevista ducha.
12. Ah, qué maravillosa sensación de paz esto de flotar sobre un remanso, uno de los tantos que el río inventa a su paso. Después, otra vez a remar hacia la playa.
13. ¡Mhhmm, qué ricas deben estar las empanadas que nos esperan en tierra firme!

Muy cerca de la ciudad y pasando la Vega de Maipú, camino al aeropuerto, está el desvío a la RP 62. Aquí comienza la pronunciada subida entre bosques de cipreses y maitenes. El Logog es el lago más temido, porque cuando el viento sopla, es una furia imparable. Con o sin viento, en verano se Ilena de embarcaciones a motor.

Buen programa es el de escaparse a pasar el día en el Curruhué Chico; para esto hay que bordear el Parque Nacional, siempre por la ruta 62. Desde el mirador es fácil apreciar el contorno de este lago y la silueta del otro Curruhué, el Grande, a salvo de cualquier invasión. Aquí está prohibido pescar o acampar: lo único que se permite es mirar. Pasando el bosque de araucarias, uno de los pocos que quedan en pie, se abre una playa, apta para quedarse a soñar horas.
Más adelante los senderos se bifurcan: el de la derecha conduce a las termas de Lahuen-Co y sus precarias instalaciones; hay proyectos para convertir este escondido tesoro en un centro termal de nivel. Veremos. Hacia la izquierda se Ilega a la Laguna Verde y a ese espejo insólito que es la laguna El Toro.

San Martín de Ios Andes es la capital turística del Neuquén y durante todo el año está a pleno. Pescadores y veraneantes en primavera y verano, y esquiadores que caen con las primeras nevadas para irse con los últimos fríos del invierno.

El centro es lo que siempre fue, pero más: el pulso mismo de este enclave de calles arboladas y arquitectura uniforme. San Martín tiene su calle comercial, la San Martín, con todos los servicios de una ciudad eficiente. Agencias de turismo, cajeros automáticos, esquinas con sus cafés, todo se nuclea aquí. Hay más galerías comerciales para satisfacer demandas a la hora en que los turistas salen de compras, y las artesanías ya constituyen un común denominador importante de la villa. Pero no todo es lo que parece.

Buenos productos regionales, de ley, búsquelos en la exposición de Artesanías Neuquinas, a I lado de la Secretaría de Turismo. Los negocios tradicionales que aquilataron buen nombre siguen siendo Oveja Negra -para comprar desde ropa creativa, adornos para la casa hechos en maderas de la zona, hasta jabones y tallas- y Raíces, con los sweaters de Estela Hardoy, tan clásicos como los polar australianos que agregó entre sus percheros.

Abuela Goye, en la esquina de San Martín y Drury, no pierde su poder de atracción cuando de hacer un alto goloso se trata: café con ineludible porción de torta, casera y riquísima, cualquiera de ellas. Otras glotonerías con carácter localista: los chocolates, trufas y cremitas de La Vieja Aldea, los alfajores de Pillanhue, y el imperdible milhojas de chocolate y dulce de leche de Abolengo.
Empezamos el día saliendo hacia el sur, por la RN 234, para detenernos a 38 km de San Martín, en el Machónico; es el tercero o el antepenúltimo eslabón del itinerario de los Siete Lagos.

Nos sumamos a un grupo que, igual que nosotros, esperaba subirse a las canoas canadienses de a dos o tres personas, depende. El guía decide y a su voluntad nos sometimos, así que, una vez acomodados y ya en el agua, nos aplicamos a ser lo que corresponde en estos casos, remar. Las canoas avanzaban casi sin perturbar la quietud del agua. Remar tiene sus exigencias pero la majestuosidad del paisaje se impone sobre cualquier otra consideración.

Al lago lo circundan paredes rocosas. Cada tanto, hacíamos un alto. Pero al final de una hora estábamos agotados... Para cuando volvimos al punto de partida, en la playa nos esperaba un final reparador con mates y tortas fritas.
Desde los pagos del Machónico hacia Paso Córdoba, se va sobre el ripio de la provincial 63 que conduce al Meliquina. El lago, su bosque y las casas escondidas entre la tupida vegetación, han convertido este tramo en una de la más exclusivas de la región. En verano, se abren algunas casas de té y en los alrededores es imagen típica la de grupos familiares o amigos haciendo picnic en las áreas reservadas a este gozoso ritual.

Seguimos por la misma ruta hasta empalmar con la RP64, donde aparecen, a la derecha el Lago Filo Hua Hum y a la izquierda el río Caleufú y su frondoso valle. Un atajo conduce hacia la cueva Traful -refugio de los antiguos habitantes-, vecina a una pileta natural en la que los intrépidos suelen improvisar esa modalidad de "clavado" patagónico.

Tipiliuke es un lujo, un lodge de pesca puesto a todo trapo que se descubre entre San Martín y Junín de los Andes, a sólo 12 km del río Chimehuín y a siete del Ouilquihué, paraísos trucheros. El nombre -según explican María José y Kevin Tiemersma, los managers del lodge- es por el cerro homónimo que está enfrente, y que en mapuche significa corazón al revés.

Si se mira atentamente, resulta que sí, que la forma del cerro es como un corazón al revés.

Las instalaciones forman parte de la centenaria estancia Cerro Los Pinos, propiedad de la familia Larminat. La historia comenzó con Santiago de Larminat cuando, con apenas 19 años, Ilegó a Buenos Aires en 1909 procedente de Francia. Recién egresado del Institute Agronomique de París, su intención era crear una empresa agropecuaria, y así fue que la estancia surgió.

El lodge ocupa un espacio cerca del casco principal y se extiende en dos casas construidas en piedra, rodeadas por un parque rico en especies exóticas y un río. Tiene 14 habitaciones, más el capricho de un sauna dentro de una cabañita de cuento; la decoración es divina y un servicio a la altura de la propuesta. Enfrente se abre una vista increíble de un bosque de pinos.

Tel: (02972) 42-9466. En Buenos Aires, Tel: 4806-8877. E-mail: info@tipiliuke.com.
La doble con desayuno, en baja, u$s 100. Para pescadores, desde u$s 420 por día con pensión completa. Cierra en junio.

Hay una capilla en la estancia que se puede visitar. Se levantó cuando regresaron de la II Guerra Mundial los dos únicos hijos varones de Larminat, Bernardo y Andrés.

El viejo casco de la estancia no sólo mantiene intacta su estructura original de madera, también sigue siendo el lugar donde viven las tías Larminat. Ir a verlas es un deber; en una de las habitaciones exponen artesanías mapuches de la zona. Mantas, tallas, cerámicas y fajas en telar son parte de los objetos que están a la venta.