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LUGARES
OASIS AUSTRAL
Enjoy Patagonia
BARILOCHE
Lago Perito Moreno
TORRES DEL PAINE
Puerto Natales | Horario de Oficinas: Lunes a Viernes: 09:00 am a
6:00 pm Hora Argentina: GMT -3 horas |
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Revista LUGARES Nro. 40 Pág. 96 - 99 Relato y Fotos: Rossana Acquasanta REVISTA LUGARESDescubrí este paraje insólito entre Puyuhuapi y La Junta hace varios años en un viaje ascendente por la Carretera Austral, en plena XIII Región, remontando camino desde Puerto Aisén. La meta era llegar al lago Yelcho, famoso por sus aguas esmeraldas siempre lechosas que tributan los glaciares. Llegar a El Pangue desde el sur es largo, pero la sola contemplación de lo que Madre Naturaleza celebra de¡ otro lado de la cordillera, merece la travesía hasta ese final feliz colmado de sosiegos. Ya en las proximidades del cruce del río Cisnes, el paisaje se vuelve seducción. La Puerta del Gato, entrada natural al Parque Nacional Queulat, es un tajo abierto en la roca; al fondo del precipicio las correntadas del Cisnes inventan saltos humanamente insalvables que los salmones, en su extenuante viaje al desove, remontan con ímpetu inverosímil. La selva fría chilena multiplica helechos, notros, líquenes, calafates, lianas, cañas coligües y tantos otros pastos hasta casi lamer las alturas nevadas. El cruce sinuoso de las 154.093 hectáreas de Parque hay que hacerlo de día para apreciarlo en todo su esplendor y evitar angustias en caso de contratiempo con el vehículo: no hay donde pedir socorro. El Queulat es un hábitat con zonas inexploradas y en su interior la lluvia es una tenacidad constante. Sorteado el sube y baja el camino se amansa. Penetra en el valle del río Ventisquero Grande, para terminar bordeando el Océano Pacífico por un acantilado de 15 kilómetros. A la izquierda, el fiordo es un bostezo lánguido que ni la coreografía de toninas y lobos marinos logra alterar. Más allá pespuntean las casitas en Puyuhuapi. Pangue, yuyo telúrico. Después la carretera se adentra otra vez en una renovada espesura de árboles soberanos en cuyas copas se distraen las nubes bajas. A la vera de la ruta va medrando un yuyo gigante, de tallo grueso y espinoso y áspera hoja. Es el pangue. Parece berro de dinosaurios, un rezago del jurásico. Las hojas -llamadas nalcas- sirvieron a los aborígenes para cocinar el telúrico curanto, barroquismo mapuche que se ritualizaba encendiendo fuego en una fosa con piedras. Encima se desparramaban mariscos vivos, pescados, algunas carnes eventualmente y papas. Se tapaba con nalcas para que todo sanchochara en sus propios vapores, y ya listo se comía esa expresión de alimento comunitario, bárbaro y esencial.  Pasado el puesto de guardaparques, el ripio se pega a la montaña y se desgrana hacia el faldeo que enmarca la aguas del Risopatrón. El lago discurre encajonado en un abra perfecta de 14 kilómetros de largo. Las cascadas se suceden. Ya fuera del Parque Nacional Queulat, El Pangue se hace realidad pegado al polvo del camino y sin ceder una vara.Del relax, la pesca con mosca y otros nirvanas. Ahora es una ostensible anunciación de cantero florido con doble mano para entrar por un lado y salir por el otro. Una vasta y ondulante explanada verde, jacas pacíficas, la casa principal, un grupo somero de cabañas, y la cabecera del lago. Verlo es suspirar. El plic plic de las olas pone a prueba la flexibilidad del junco y mantiene a flote una comparsa silenciosa de ocas, eximias nadadoras. Por el puentecito junto a la desembocadura del Risopatrón, se accede a la ladera oriental de la serranía, y al fondo de la meditación lacustre las montañas buscan fundirse en un vértice concluyente. Alrededor los añosos coihues derraman su sombra reparadora.  El Pangue fue mejorando con los años. Crecieron las cabañas y el confort. Holgadas y bien cómodas, simples e impecables, con buenísimas camas de sábanas cariñosas, ventanales que capturan el paisaje, calefacción y agua siempre caliente. En algunas hay cocina; en este caso hay que ir hasta Puyuhuapi o La junta para aprovisionarse.El año pasado instalaron turbina en el cerro, la cual provee energía para alimentar también la pileta semicubierta, el último deschave con vista al ventisquero. Y a pasos del agua templada, entre matas de digitalias, lupinos, aljabas y pangues, mezclados en la fronda de ciruelillos y murtas, están las casetas circulares del sector vestuarios y sauna junto al río. Sin salir de la propiedad, una senda sigue el curso del río Risopatrón para caminantes y ávidos de descubrimientos botánicos a lo largo de tres generosos kilómetros. A la sombra de canelos erguidos, árbol totémico mapuche, los musgos inventan praderas en miniatura. Hay arrayanes seculares, tepas que exhalan su aroma balsámico como a laurel, palmillas, ñires, un enredo de coihues donde gorjea el chucao, helechos de brotes prepotentes. La mesa en El Pangue es simple pero bien nutrida de productos locales encomiables. Vegetales de la huerta de don Fito, que está en La Junta; hierbas aromáticas y frambuesas del jardín; leche recién ordeñada de vacas propias; pan casero y mermeladas ídem; la deliciosa miel de ulmo; quesos de la zona; corderos también de la casa; algunas marinerías que aporta la proximidad del fiordo...  La casa principal mira de frente al Risopatrón. En las noches despejadas con luna, los negros agujeros de la Vía Láctea son más negros y las estrellas se desmayan sobre la trémula acuarela del lago. Desde el ventanal del living, la perfecta conjunción de montañas, verdores y agua se funde con la templanza interior de la leña crepitando y los sillones mullidos. Hogar dulce hogar que rezuma la pasión y voluntad de sus jóvenes artífices, Heidi Barentin y su marido Ramiro Calvo, pareja excepcional. Con ellos es un placer alentar tertulias a la hora azul junto a la chimenea con buen humor y regadas de pisco sour.Quienes se arriman a este confín en busca de distracciones tipo resort, están fritos. No hay shopping, ni salón de belleza, ni business center, ni motitos de agua, ni canchas de nada. Ni tele. Los que hasta El Pangue lleguen en busca de satisfacciones "mosqueras", no se irán defraudados. Antes bien, se beneficiarán con salidas al Risopatrón y lances a la misma vera del río homónimo, que prodiga sus buenas marrones y arcoiris. Pero más interesantes aún son los programas armados para explorar otros ámbitos, algunos en las cercanías, otros mucho más allá. La hostería contará durante este verano con un guía de lujo: el joven Santiago Bruzzoni, un as en estas lides difícil de empardar. Truchas temblad. |
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